小鲜肉的大未来

　　南京高淳的俞厨来做节目，带来了咸肉、香肠、咸排骨、咸鱼还有咸鹅，一口气做了五道菜，这五道菜做出来后，除了咸鱼外，都被一扫而空，连节目组最挑剔的鸡爷，也吃了不少。

　　南京人的胃，天气一冷，都受不了咸货的挑逗。

　　南京口味的香肠，就是最本真的咸鲜味，用黄酒或白酒做出复杂的肉香。一入口，是老城南口味，又咸又甜，私下认为不太适合蒸了吃，如果切薄片烧点黄芽菜，薄片要够薄，一烧都微微地蜷卷起来，而且要多，香肠的香气要在整道菜里保留住，一定会非常棒。

　　咸肉，独爱没有经过发酵的，微微的发酵也不行。安徽的刀板香，说起来是咸肉，其实有一股腊肉的香气，这个香气很好很讲究，但就南京人的胃口，还是独爱没有任何腊肉香气的咸肉。

　　咸排骨炖红皮萝卜，炖出来的汤是奶白色。冬天的红皮萝卜，生吃脆甜，皮又薄，不需去皮，洗洗干净，就这么切成滚刀块，然后丢到咸排骨汤里面，小火慢煨。等到出锅时，大块的萝卜都是半透明的，红色的皮微微有点褪色，入口就化，萝卜的味道、肉香和咸味混合，在口腔里合奏，太美了！再喝口汤吧，奶白色的浓汤里带了萝卜特殊的甜，咕隆咕隆，喝了就停不下来。等到萝卜和汤一扫而空，再慢慢品味剩下来的咸排骨，其实也不多，几块而已。

　　咸鹅，一定要是老鹅才够香，烧白菜很棒，但独爱和米饭一起蒸出来，米饭渗入了微咸的鹅油，寡白饭能吃两碗。而蒸出来的鹅肉，是香气的源头，每一口都让人陶醉。

　　唯一不爱的是咸鱼，咸能接受，但腥真的受不了，据说有爱的见了就没命地吃，我很想问问，真的有爱的吗？

　　我二十岁出头时，那时算得上是小鲜肉吧，愤青极了，对整个社会都充满愤怒。那时已经有网络了，南京著名的西祠胡同，刚开始有了论坛，我遇见过很多有趣的人，也遇见过观点不一的人，那时真的是一言不合立马翻脸，只觉得世界上怎么会有这么愚蠢的人！或者这么坏、这么不要脸、这么……的人！

　　世界在那时的我眼里，黑白分明，绝不兼容，而且一旦见了一点黑色，一定要辩个明白的。

　　可内心深处我知道，这个人只有变得更固执，只不过懒得向这个世界解释而已。

　　一块鲜肉，成为咸肉的过程充满坎坷，首先要用花椒炒盐，然后用热的炒过的花椒盐把肉搓一遍，再放到缸里面，倒入白酒，还有盐卤，再用一块大石头压住，封住缸口。

　　这就完了吗？

　　没有，每隔几天，就要翻一次缸，把肉翻一遍，十天半个月后出缸，还要晒，晾晒的时间足够长，就会出现腊味。

　　火腿，也是咸货的一种，晾晒的时间更长，长到开始发酵，一条好火腿，表面往往布满绿色的霉斑。有些陈火腿要晾晒两年、五年以上，看上去面目可憎，滑腻沉重，可是削掉表层的霉斑，剥出芯子，里面是浓郁到化不开的肉香。

　　一个人的成长，也是充满坎坷——复杂的人情世故、恶人中伤、小人陷害、有意的误解、无意的误解，亲情的绑架——各种诱惑和恐惧，各种狂喜、狂妄、自卑、愤怒淹没着我们。少年时的锋芒慢慢消耗殆尽，人越来越平和而宽容。

　　作为咸货，最重要的事情，在于保持内部的香气，并在岁月的洗礼下，越来越香，越来越浓郁。

　　而作为一个年纪越来越大的人，最重要的是不忘自己出发时的本心。